Magnolia Soulangeana

   Hace algún tiempo quería publicar sobre esta planta. La magnolia soulangeana también es conocida como “magnolia de hoja caduca”, ya que al contrario que el magnolio (“magnolia grandiflora”, del cual ya publiqué hace casi dos años y os dejo el link aquí), pierde la hoja en invierno, y empieza a florecer a principios de primavera, cuando aún no tiene hojas, dando lugar a una espectacular floración.

   Esta planta es un híbrido obtenido por primera vez en Francia, cultivado por Soulange-Bodin, de ahí su nombre. Puede llegar a hacerse un árbol de hasta 6 metros de altura.

   Existen distintas variedades, de las cuales yo os puedo mostrar dos, que son los ejemplares que tengo plantados en macetas. Una es la variedad “lennei”, con las flores con forma de tulipán, de color rosado por fuera y blanco por el interior (foto superior).

   La otra variedad es “susan”, sus flores tienen forma de estrella, tienen un color rosa intenso casi morado y tienen una cierta fragancia a limón.

   No son muchos los cuidados que les doy a estas magnolias. Su ubicación debe ser a media sombra, aunque también pueden estar a pleno sol. El problema es que con el sol directo sus flores se estropean más pronto. Cuando se trata de un ejemplar grande plantado en el suelo del jardín no tiene importancia la duración de sus flores, ya que al florecer de forma continua y masivamente, disfrutaremos igualmente un buen periodo de tiempo de sus flores.

   Los ejemplares jóvenes tardan en florecer. Es posible que lo encontremos en la tienda pequeño y florecido, debido a técnicas que utilizan los viveristas para conseguir el forzado de las flores. Por lo que no es de extrañar que luego estemos dos años esperando a que nos vuelva a florecer.

   La magnolia soulangeana tolera las heladas. A la hora de trasplantarla tendremos especial cuidado en hacerlo en primavera, y con todo su cepellón, de lo contrario podría no sobrevivir. Le gusta el terreno ácido, el alcalino le provoca clorosis que corregiremos como vimos en esta entrada.

   Los riegos deben ser moderados y más frecuentes en verano. Yo personalmente añado fertilizante para plantas acidófilas en el riego una vez al mes durante los meses de crecimiento vegetativo.

   Respecto a la poda, cortar las ramas según la forma que se le quiera ir dando o las que nos molesten, y las que se vean secas, cuando ya ha perdido las flores.

   No suele ser atacada por plagas. Puede padecer enfermedades provocadas por hongos, que se tratarán con fungicidas específicos.

Camelia Sasanqua

   En la entrada de hoy os quiero mostrar la “Camellia sasanqua”. Esta planta perenne, de la misma familia que la camelia japónica, florece a finales de otoño o principios de invierno.

   Sus flores suelen ser blancas o rosadas, de unos 5 ó 7 cm de diámetro y con 8 pétalos normalmente.

   Aunque los cuidados son similares a los de la camelia japónica, que ya publiqué en la primavera del año pasado, y que podéis encontrar pinchando aquí , haré un breve repaso de cuáles son.

   Así como en climas frescos la camelia puede ubicarse en zonas soleadas, en regiones con clima mediterráneo es mejor que la ubiquemos en lugares sombríos pero con bastante luz, y procurar regarla frecuentemente, de forma que mantenga el sustrato siempre húmedo pero sin encharcamientos.

   Suelen resistir bastante bien el frío, de unos 10 a 15ºC bajo cero.

  Podemos abonarla cada tres semanas para favorecer su floración, preferiblemente con abono para plantas acidófilas (el que se suele usar para hortensias y azaleas).

   Hay que tener en cuenta que las camelias preparan sus capullos meses antes de su floración, en este caso, la camelia sasanqua forma sus botones en primavera-verano, para abrir a finales de otoño.

   Cuando trasplantemos esta planta lo haremos con sustrato ácido. No suelen ser atacadas por insectos, rara vez por pulgón.

   Uno de los problemas más frecuentes es la aparición de clorosis, cuyo síntoma es el amarilleamiento de las hojas, quedando las nervaduras de la hoja marcadas en verde. Esto es debido a que las plantas acidófilas necesitan un pH ácido en el sustrato para poder asimilar el hierro. El agua de riego calcárea a la larga suele subir el pH de la tierra, dando lugar a  estas carencias en la planta. Al menor síntoma de clorosis deberemos tratar la planta añadiéndole quelatos de hierro.

   Otro problema que suelen presentar las camelias es la aparición de hongos, generalmente antracnosis, que se manifiesta por la aparición de manchas marrones que parecen quemaduras en las hojas. Si encontramos estos síntomas debemos tratarla con fungicida específico para esta enfermedad, siendo insistentes en el tratamiento hasta que los síntomas desaparezcan completamente.

Arce Japonés

   Junto a la fuente, dando su aire oriental, tengo uno de mis “Acer Palmatum”. Se trata de un pequeño árbol de hoja caduca que no suele superar los 10 m de altura y del cual existen muchas variedades, con hojas y colores distintos.

   Su crecimiento es muy lento, es por eso que pequeños ejemplares suelen tener un precio alto. Se suelen cultivar bien en maceta, incluso se realizan bonsais con ellos, aunque para un mejor y más rápido crecimiento prefieren suelos profundos, bien drenados y abonados.

   La exposición ideal es en semisombra, recibiendo el sol de la mañana, ya que el del mediodía o de la tarde de verano quema los bordes de las hojas. Puede estar todo el año al exterior, ya que resiste las bajas temperaturas, aunque en caso de cultivarlo en una zona con vientos muy fríos, es mejor ubicarlo en un lugar algo resguardado.

   Los riegos deben ser frecuentes en verano, manteniendo el sustrato húmedo aunque no encharcado, en cuyo caso se pudrirían sus raíces. Se reducirán los riegos en periodo de reposo vegetativo.

   Es bueno abonar la planta desde primavera hasta el final del verano cada 20 días. Podría darse el caso de aparición de clorosis, amarilleando sus hojas, debido a los riegos abundantes con agua calcárea. En este caso podemos corregirlo añadiendo quelato de hierro.

   No suele podarse, solo a los ejemplares jóvenes para darles forma.

   Podríamos encontrar problemas con pulgones, con orugas y en algunos casos con cochinillas.

   Aunque algunos ejemplares florecen, su flor carece de valor ornamental, lo apreciado de esta planta es el color rojizo que toman sus hojas en otoño, antes de que el árbol se desprenda de ellas.

Hortensia

  La hortensia (“Hydrangea macrophylla”) es originaria del Sur y Este de Asia, y de diversas zonas del continente americano. Se trata de un arbusto de hoja caduca que puede llegar a medir hasta tres metros de altura.

  Su mejor floración tiene lugar a principios de verano, produciendo ramilletes de flores de color blanco, rosado o azul, dependiendo de la acidez del suelo. Cuánto más ácidos sean más azules se vuelven sus flores, con una acidez intermedia blancas y con menos acidez rosadas.

  Para conseguir el color azul cuando la acidez se ve afectada por el agua de riego (generalmente calcárea), se emplea el azulador de hortensias que es un preparado que contiene sulfato de aluminio.

  En la mayor parte de España, su ubicación ideal será en semisombra o sombra pero con bastante iluminación. Hay zonas puntuales, por ejemplo en la costa gallega, donde sí podrían sobrevivir a pleno sol, ya que la humedad ambiental es mayor y la radiación solar más suave.

  Aún así, es complicado que la planta luzca en su esplendor en climas con una baja humedad ambiental y calurosos (por ejemplo el mío), siendo conveniente crearle un microclima situándola en un patio fresco con riegos frecuentes y rodeada de más plantas.

El color de la flor de esta hortensia (de un vecino) es debido al pH del suelo 

Cuando la humedad ambiental disminuye y las temperaturas aumentan de una forma extrema, sus flores y sus hojas se ven afectadas.

  Tolera las heladas suaves (-3 ºC), a menor temperatura puede dañarse la planta, en muchos casos recuperable mediante una poda drástica, pero perderá la floración de ese año.

  Para su cultivo debemos utilizar un sustrato ácido y mantenerlo húmedo pero no encharcado. Los riegos continuos con agua calcárea (ya que es una planta que necesita mucha agua), puede dar lugar a la aparición de clorosis férrica en la planta, que combatiremos mediante la adición de quelatos.

  Es conveniente abonarla cada 15 días en periodo de floración, con abono para plantas acidófilas.

  Puede ser atacada por pulgón, cochinilla y ácaros. Trataremos contra el insecto o ácaro en cuestión, con cuidado de no rociar las flores.

  La flor de la hortensia se forma en ramas crecidas el año anterior. La poda de la hortensia se realizará a final del invierno en climas con inviernos crudos, cortando un tercio de las ramas florecidas. En climas suaves se podrá podar a  inicios del invierno, cuando la planta haya perdido la hoja.

Bignonia Blanca

  La bignonia blanca o “Pandorea jasminoides”, es una trepadora que recibe este nombre por producir unas flores en forma de trompeta, características de las bignonias, en color rosa pálido con el centro en un rosa más oscuro.

  Puede llegar a medir 4 ó 5 m de longitud y necesita un tutor o espaldera para subir, siendo una planta muy apropiada para cubrir pérgolas o decorar paredes.

  Su follaje es verde oscuro y semiperenne, pudiéndose perder en gran parte cuando los inviernos son demasiado fríos.

  Florece durante el verano, mejor a pleno sol, y principalmente en la parte alta de la planta, la parte baja con el tiempo se va quedando despoblada, es por eso que la mía lo hace en su mayor parte por encima de la pérgola.

  No tolera las heladas, por tanto, ya que con según que dimensiones no podemos guardarla en invierno dentro de casa,  deberemos elegir un lugar del patio o terraza donde el macetero y parte de su tronco esté a resguardo de los vientos fríos.

    El riego debe ser abundante, aunque el sustrato tiene que tener un buen drenaje, en caso contrario puede originar hongos en la planta que pueden llegar a matarla.

  El sustrato debe ligeramente ácido y rico, con lo cual es necesario abonarla en los meses de crecimiento, fundamentalmente si está en maceta, y si el agua de riego es calcárea también le daremos un aporte mensual de quelatos de hierro si fuese necesario (ver clorosis férrica), así como utilizar métodos para rebajar el pH de la tierra.

  Si se desea podar para mantener la forma, se hará después de la floración.

  La bignonia blanca no suele ser atacada, aunque yo normalmente la fumigo de forma preventiva contra el bichito rey de la terraza, el pulgón.

  Se reproduce en primavera por semillas, que se encuentran en unos frutos en forma de vaina, o por esqueje de tallo.

Kumquat

  A mediados del siglo XIX, el botánico Robert Fortune, importó a Europa y, posteriormente a Estados Unidos, esta planta (“Fortunella margarita” ) desde China, que actualmente es cultivada a gran escala, además de en países de Asia, en Grecia, en el sur de los Estados Unidos y en gran parte de Sudamérica.

  Es conocido también como naranjo enano, aunque el sabor de su fruto es más ácido al de la naranja, y su piel es comestible.

  Es idóneo para ser cultivado en un recipiente de unos 40 cm de diámetro. Si se planta en suelo puede llegar a medir hasta 3 m de altura.

  Es uno de los cítricos que mejor resisten las bajas temperaturas, aunque, si hay riesgo de heladas muy fuertes, conviene protegerlo. Prefiere los climas cálidos y se comporta bien ubicado al sol directo, o en climas demasiado calurosos, en semisombra.

  El kumquat normalmente se reproduce por injerto sobre naranja amarga o sobre pomelo.

  Florece en verano, ya que su hibernación es profunda y en primavera aún está en estado de reposo. Forma florecitas blancas muy perfumadas, similares a las del naranjo y limonero, con lo cual sus frutos suelen estar maduros a finales del invierno.

  Yo normalmente, a finales de primavera le suelo quitar la mayoría de los frutos, quizá así se estimule una mejor floración.  Con los frutos se pueden hacer mermeladas o bien comerlos directamente.

  El riego en invierno ha de ser escaso y los meses de más calor moderado, dejando secar el sustrato entre dos riegos consecutivos. La maceta debe tener un buen drenaje.

  Durante el periodo de crecimiento conviene abonarlo, con abono para cítricos.

  Como problemas a destacar, el kumquat puede padecer clorosis férrica que se debe corregir con la adición de quelato de hierro, aunque muchos abonos para cítricos ya presentan contenido en este elemento.

  Pueden ser atacados por cochinillas y por ácaros, en este caso se puede tratar con insecticida específico.

  IMPORTANTE: Al tratarse de una planta cuyos frutos, además de darle el aspecto ornamental que hace atractiva a la planta, también son comestibles, deberemos asegurarnos del tiempo residual de los insecticidas o fungicidas aplicados, antes de ingerir alguna de estas apetitosas “naranjitas”.

Rhododendron luteum

 

  La planta que os enseño hoy, cuyo nombre científico  es “Rhododendron Luteum”, consiste en una azalea, que tiene la particularidad de ser de hoja caduca. Su flor, que tiene lugar desde marzo hasta mayo, es  olorosa, de color amarillo generalmente (aunque también hay blancas, naranjas,…). En muchas ocasiones empieza a florecer antes de que broten sus hojas.

 

 

  Es originaria del sudeste de Europa, por ejemplo en algunos países como Polonia existe de forma espontánea.

  Es más resistente que la azalea común, y puede llegar a medir de 3 a 4 m de altura. Sus hojas son mucho más grandes y menos abundantes.

 

 

  En climas con veranos poco calurosos pueden estar al sol siempre y cuando el sustrato permanezca húmedo. Al igual que en el resto de azaleas y rododendros, éste tiene que tener un pH ácido, es por eso que en maceta, y con un riego continuado con agua calcárea, podría padecer clorosis férrica. Para evitarlo, sabiendo que nuestro agua de riego tiene un alto contenido en cal, añadiremos quelatos de hierro una vez al mes.

Para la mayoría de la península Ibérica, su exposición ideal es en semisombra.

 

 

  Es conveniente abonarla, durante la floración con abono químico cada quince días, y en otoño abonar una vez con abono orgánico.

  Se suele podar al principio del verano, después de la floración, para darle forma, cuando la planta es joven. En ejemplares más antiguos, se puede realizar una poda más severa.

 

 

  Esta planta puede ser atacada por ácaros, cochinillas o mosca blanca. En este caso se debe tratar con insecticida específico.

El celindo

  Por fin ya ha empezado a florecer el celindo (“Philadelphus virginalis”), y lo estará durante la primavera con sus blancas y olorosas flores.

 

  Este arbusto de hoja caduca se puede cultivar en un macetón de unos 40 cm de lado, y puede llegar a medir hasta 2m de altura, según el tamaño del recipiente.

  Sus hojas son ovaladas y aserradas y color verde oscuro, volviéndose pardas en otoño. Sus flores son blancas y se presentan en ramilletes.

  El riego en invierno ha de ser prácticamente nulo y se ha de ir aumentando conforme empiece a aparecer el follaje.

 

 

    La exposición ideal es a pleno sol, aunque en semisombra también florecerá pero menos. Pasar periodos de sequía podría ser también causa de poca floración.

  Resiste el frío, hasta temperaturas de -15ºC, aunque se desarrolla mejor en climas más templados.

  Cuando finalice la floración, se debe podar para ayudar a que se ramifique.

 

  No suele presentar enfermedades, en alguna ocasión puede aparecer clorosis férrica que se puede corregir añadiendo a la planta quelatos de hierro.

  Los pulgones atacan los brotes nuevos de la planta. Tratar con insecticida específico.

 

Membrillero Japonés

  Este arbusto cuyo nombre científico es “Chaenomeles japonica”, es originaria de Japón. Es una planta muy apropiada para nuestras terrazas, ya que se trata de una especie muy rústica, resistiendo importantes heladas con temperaturas de hasta -15ºC.

 

  Es una planta de hoja caduca y con espinas en sus tallos, que puede llegar a alcanzar una altura de 1,5 m en recipiente y hasta 3 m si se planta en suelo.

  Le gusta la exposición a pleno sol, favoreciendo su floración. Ésta suele ser temprana, a inicios de la primavera, e incluso hacia el mes de febrero en climas suaves, antes de que broten las hojas.

  Las flores suelen ser de  color rosa intenso o rojo, que posteriormente dan lugar a un fruto parecido a una pequeña manzana pero que no son comestibles.  Según el clima puede tener una segunda floración en verano.

  Necesita un sustrato rico y su recipiente debe tener unas medidas de al menos 30 ó 35 cm de diámetro.

  El riego debe ser prácticamente nulo en invierno y en verano frecuente (mantener la tierra semihúmeda).

 

  El riego continuado con agua calcárea produce clorosis férrica, se puede corregir añadiendo quelato de hierro al sustrato.

  Es conveniente abonarla, para ello añadir abono orgánico en otoño o invierno y químico en primavera.

  Puede ser atacado por pulgón y por ácaros. Se multiplica por semilla.

La Glicinia

 

  Es en esta época cuando la glicinia “wisteria sinensis” está abriendo sus flores. Éstas cuelgan de sus ramas en forma de racimos de hasta 20 o 25 cm de longitud, de color lila o blanco, según la especie. En muchas ocasiones florece cuando aún no le ha salido la hoja, dándole un aspecto exótico a la planta. Hay especies cuyas flores son muy olorosas.

  Según la climatología, puede tener una segunda floración a finales del verano, pero de menos intensidad.

 

    Es posible que el primer año no florezca, necesita su tiempo para establecerse.

  Crece de forma muy vigorosa, pudiendo doblar o romper el soporte al que se fije. De hecho puede alcanzar hasta 10 m de longitud y su tronco engorda rápidamente.

   Es de hoja caduca y soporta las heladas fuertes, así como el sol directo, pudiéndose utilizar en una pérgola o porche, de tal forma que en verano se cubra totalmente con sus hojas para dar sombra y en invierno deje pasar la luz.

  Su crecimiento en maceta no es tan vigoroso, al verse limitadas sus raíces. Es mejor plantarla en una jardinera bien profunda, aunque en una maceta grande se le puede dar aspecto de arbolito.

  El riego ha de ser moderado, ya que suelos demasiado húmedos podrían dar problemas en sus raíces causando su muerte.

   Se debe abonar con abono orgánico en invierno y con abono para floración en primavera, ya que abonos ricos en nitrógeno favorecerían el desarrollo de hojas en detrimento  de las flores.

 

  La glicinia florece sobre ramos del año anterior. Para conseguir una mayor floración la planta debe ser podada. Existen dos tipos de ramos, unos largos en los que solo florecerán las yemas de las bases, y otros cortos que si florecerán enteros. En invierno, después de las heladas, se han de podar los ramos largos dejándolos a un máximo de 50 cm. Los cortos no se podan.

  En verano se han de ir haciendo podas de mantenimiento cada 15 o 20 días ya que crece muy deprisa.

• Plagas: La glicinia es frecuentemente atacada por pulgones.
• Enfermedades: Hongos manifestándose en forma de manchas marrones en las hojas y puntos negros, deshacerse de las hojas afectadas antes de que se propague la enfermedad. Oidio y roya en ambientes húmedos, tratar con fungicida adecuado.
• Problemas: El riego continuo con agua calcárea produce clorosis férrica, añadir quelatos de vez en cuando.

 

 

Plantas acidófilas y clorosis férrica

  Algunos tipos de plantas requieren un suelo ácido. Esto es debido a la disponibilidad de los nutrientes en función del pH del terreno.

  La escala de pH va de 0 a 14. Cuando el pH es 7 decimos que se trata de un compuesto neutro, si es superior a 7 será alcalino o básico y si es inferior será ácido.

  Ciertos micronutrientes esenciales para muchas plantas y entre ellos el hierro, manganeso, boro, etc … en un medio alcalino, a partir de un pH de 8 se encuentran no disponibles para la planta.

  En el caso del hierro, a ese pH, se encuentra en forma precipitada como hidróxido férrico.

  El cultivo de plantas en maceta y los continuos riegos con agua del grifo (que suele ser calcárea), por un lado arrastran los nutrientes del sustrato y por otro elevan su pH, haciendo que la planta no sea capaz de disponer de los nutrientes anteriores. Como consecuencia, aparece la clorosis férrica en la planta, manifestándose como amarilleo en el limbo de las hojas con el nervio aún verde, como en el caso de la hortensia que puede verse a continuación.

 

  La clorosis no solo se manifiesta en las plantas acidófilas, otras como el limonero, naranjo, glicinia y muchas más presentan este problema en suelos muy alcalinos.

  En todas se puede corregir esta carencia mediante la adición de quelatos de hierro (comercialmente reverdeciente de plantas).

  En el caso de las plantas acidófilas, además, conviene bajar el pH del suelo de vez en cuando, acidificando el agua de riego con ácido cítrico (según instrucciones del fabricante) y sustituyendo parte de la tierra de la maceta por otra de tipo ácido.

  Si se dispone de espacio sería mucho más beneficioso almacenar agua de lluvia para el riego de estas plantas que el agua de la red.

  A continuación os digo una relación de las plantas acidófilas que más me gustan:

Azalea (Azalea Japonica), Camelia (Camellia Japonica), Hortensia (Hydrangea Macrophylla), Magnolia (Magnolia x Soulangeana), Membrillero Japonés (Chaenomeles japonica), Brezo (Erica spp.), Arce palmado (Acer palmatum)

Azaleas y rododendros

  Existen numerosas variedades de éstos ejemplares(“Rhododendron spp.”), pero para cultivar en macetas es siempre mejor elegir las especies más pequeñas. En cuanto a la ubicación, es preferible situarlas en un lugar en semisombra, sin sol directo y  resguardando de los vientos helados del invierno.

  Una posición muy sombría provocaría una escasa floración en la planta. Bien situada puede tener flor durante todo el año,  aunque más abundante en primavera, desde abril hasta junio.

   Es una planta de hoja perenne y resiste muy bien el frío.

Necesita tener el sustrato siempre húmedo y bien drenado, y se debe evitar el agua muy calcárea, ya que necesita de un suelo ácido.

  Aquí os enseño algunas de las mías de diferentes colores. De vez en cuando les añado abono para plantas de terreno ácido y quelatos de hierro para evitar la clorosis férrica. Aunque aquí el invierno es muy frío, no dejan de florecer en todo el año.

   Se pueden cultivar en interior, siempre que estén en estancias sin calefacción, ya que los ambientes muy secos le son perjudiciales.

•     Plagas: No suele tener, aunque se puede prevenir del ataque de la mosca blanca o de la araña roja con un insecticida específico.
•     Enfermedades: Clorosis férrica, la hojas amarillean, para prevenir o curar, añadir quelatos de hierro, sustituir sustrato por otro ácido y reducir la alcalinidad del agua de riego con ácido cítrico. Hongo phylophthora, las ramas se vuelven marrones y se secan repentinamente sin un motivo evidente. En este caso hay que deshacerse de la planta.
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