Camelia Sasanqua

   En la entrada de hoy os quiero mostrar la “Camellia sasanqua”. Esta planta perenne, de la misma familia que la camelia japónica, florece a finales de otoño o principios de invierno.

   Sus flores suelen ser blancas o rosadas, de unos 5 ó 7 cm de diámetro y con 8 pétalos normalmente.

   Aunque los cuidados son similares a los de la camelia japónica, que ya publiqué en la primavera del año pasado, y que podéis encontrar pinchando aquí , haré un breve repaso de cuáles son.

   Así como en climas frescos la camelia puede ubicarse en zonas soleadas, en regiones con clima mediterráneo es mejor que la ubiquemos en lugares sombríos pero con bastante luz, y procurar regarla frecuentemente, de forma que mantenga el sustrato siempre húmedo pero sin encharcamientos.

   Suelen resistir bastante bien el frío, de unos 10 a 15ºC bajo cero.

  Podemos abonarla cada tres semanas para favorecer su floración, preferiblemente con abono para plantas acidófilas (el que se suele usar para hortensias y azaleas).

   Hay que tener en cuenta que las camelias preparan sus capullos meses antes de su floración, en este caso, la camelia sasanqua forma sus botones en primavera-verano, para abrir a finales de otoño.

   Cuando trasplantemos esta planta lo haremos con sustrato ácido. No suelen ser atacadas por insectos, rara vez por pulgón.

   Uno de los problemas más frecuentes es la aparición de clorosis, cuyo síntoma es el amarilleamiento de las hojas, quedando las nervaduras de la hoja marcadas en verde. Esto es debido a que las plantas acidófilas necesitan un pH ácido en el sustrato para poder asimilar el hierro. El agua de riego calcárea a la larga suele subir el pH de la tierra, dando lugar a  estas carencias en la planta. Al menor síntoma de clorosis deberemos tratar la planta añadiéndole quelatos de hierro.

   Otro problema que suelen presentar las camelias es la aparición de hongos, generalmente antracnosis, que se manifiesta por la aparición de manchas marrones que parecen quemaduras en las hojas. Si encontramos estos síntomas debemos tratarla con fungicida específico para esta enfermedad, siendo insistentes en el tratamiento hasta que los síntomas desaparezcan completamente.

Crosandra

   La “Crossandra Infundibuliforme” es una planta anual, cuya floración tiene lugar en verano y otoño. Sus hojas son de color verde oscuro brillante y sus flores de color salmón anaranjado. Es originaria de la India y se ha naturalizado en Centroamérica.

   Se puede encontrar en el vivero con flor en cualquier época del año, debido a métodos realizados por los viveristas para tal fin, pero hay que tener en cuenta que esta planta no suele soportar temperaturas inferiores a los 12ºC, con lo cual podremos ubicarla en exterior, en un sitio sombreado pero muy iluminado, siempre y cuando las temperaturas sean superiores. Mucha gente la cultiva como planta de interior, cerca de una ventana, pero sin recibir los rayos de sol directamente y en un lugar libre de corrientes de aire. El único inconveniente es que en ambientes secos tiende a ser muy atacada por la araña roja. A pesar de eso no debe pulverizarse con agua, mejor proceder al método de los guijarros con un poco de agua en el plato.

   Los riegos deben ser abundantes casi todo el año, evitando encharcamientos, es decir, procuraremos que la tierra no llegue a secarse entre riegos consecutivos. El sustrato debe ser preferiblemente de neutro a ácido.

   La crosandra en su medio natural tiene un porte arbustivo que puede llegar a medir más de 1,5 m, pero los ejemplares cultivados en maceta no suelen superar los 40 cm de altura.

   Sus flores aparecen en forma de espigas por encima del follaje, y suelen ser muy delicadas, estropeándose rápidamente si se mojan con la lluvia.

   Agradece fertilizante cada 15 días y un trasplante a una maceta una medida mayor cada 2 años. Es también importante podar las puntas en tallos nuevos para mejorar la floración.

   Se multiplica mediante semillas durante cualquier época del año pero preferiblemente en primavera. También es posible multiplicarla mediante esquejes, aunque con menos éxito.

Arce Japonés

   Junto a la fuente, dando su aire oriental, tengo uno de mis “Acer Palmatum”. Se trata de un pequeño árbol de hoja caduca que no suele superar los 10 m de altura y del cual existen muchas variedades, con hojas y colores distintos.

   Su crecimiento es muy lento, es por eso que pequeños ejemplares suelen tener un precio alto. Se suelen cultivar bien en maceta, incluso se realizan bonsais con ellos, aunque para un mejor y más rápido crecimiento prefieren suelos profundos, bien drenados y abonados.

   La exposición ideal es en semisombra, recibiendo el sol de la mañana, ya que el del mediodía o de la tarde de verano quema los bordes de las hojas. Puede estar todo el año al exterior, ya que resiste las bajas temperaturas, aunque en caso de cultivarlo en una zona con vientos muy fríos, es mejor ubicarlo en un lugar algo resguardado.

   Los riegos deben ser frecuentes en verano, manteniendo el sustrato húmedo aunque no encharcado, en cuyo caso se pudrirían sus raíces. Se reducirán los riegos en periodo de reposo vegetativo.

   Es bueno abonar la planta desde primavera hasta el final del verano cada 20 días. Podría darse el caso de aparición de clorosis, amarilleando sus hojas, debido a los riegos abundantes con agua calcárea. En este caso podemos corregirlo añadiendo quelato de hierro.

   No suele podarse, solo a los ejemplares jóvenes para darles forma.

   Podríamos encontrar problemas con pulgones, con orugas y en algunos casos con cochinillas.

   Aunque algunos ejemplares florecen, su flor carece de valor ornamental, lo apreciado de esta planta es el color rojizo que toman sus hojas en otoño, antes de que el árbol se desprenda de ellas.

Hortensia

  La hortensia (“Hydrangea macrophylla”) es originaria del Sur y Este de Asia, y de diversas zonas del continente americano. Se trata de un arbusto de hoja caduca que puede llegar a medir hasta tres metros de altura.

  Su mejor floración tiene lugar a principios de verano, produciendo ramilletes de flores de color blanco, rosado o azul, dependiendo de la acidez del suelo. Cuánto más ácidos sean más azules se vuelven sus flores, con una acidez intermedia blancas y con menos acidez rosadas.

  Para conseguir el color azul cuando la acidez se ve afectada por el agua de riego (generalmente calcárea), se emplea el azulador de hortensias que es un preparado que contiene sulfato de aluminio.

  En la mayor parte de España, su ubicación ideal será en semisombra o sombra pero con bastante iluminación. Hay zonas puntuales, por ejemplo en la costa gallega, donde sí podrían sobrevivir a pleno sol, ya que la humedad ambiental es mayor y la radiación solar más suave.

  Aún así, es complicado que la planta luzca en su esplendor en climas con una baja humedad ambiental y calurosos (por ejemplo el mío), siendo conveniente crearle un microclima situándola en un patio fresco con riegos frecuentes y rodeada de más plantas.

El color de la flor de esta hortensia (de un vecino) es debido al pH del suelo 

Cuando la humedad ambiental disminuye y las temperaturas aumentan de una forma extrema, sus flores y sus hojas se ven afectadas.

  Tolera las heladas suaves (-3 ºC), a menor temperatura puede dañarse la planta, en muchos casos recuperable mediante una poda drástica, pero perderá la floración de ese año.

  Para su cultivo debemos utilizar un sustrato ácido y mantenerlo húmedo pero no encharcado. Los riegos continuos con agua calcárea (ya que es una planta que necesita mucha agua), puede dar lugar a la aparición de clorosis férrica en la planta, que combatiremos mediante la adición de quelatos.

  Es conveniente abonarla cada 15 días en periodo de floración, con abono para plantas acidófilas.

  Puede ser atacada por pulgón, cochinilla y ácaros. Trataremos contra el insecto o ácaro en cuestión, con cuidado de no rociar las flores.

  La flor de la hortensia se forma en ramas crecidas el año anterior. La poda de la hortensia se realizará a final del invierno en climas con inviernos crudos, cortando un tercio de las ramas florecidas. En climas suaves se podrá podar a  inicios del invierno, cuando la planta haya perdido la hoja.

Bignonia Blanca

  La bignonia blanca o “Pandorea jasminoides”, es una trepadora que recibe este nombre por producir unas flores en forma de trompeta, características de las bignonias, en color rosa pálido con el centro en un rosa más oscuro.

  Puede llegar a medir 4 ó 5 m de longitud y necesita un tutor o espaldera para subir, siendo una planta muy apropiada para cubrir pérgolas o decorar paredes.

  Su follaje es verde oscuro y semiperenne, pudiéndose perder en gran parte cuando los inviernos son demasiado fríos.

  Florece durante el verano, mejor a pleno sol, y principalmente en la parte alta de la planta, la parte baja con el tiempo se va quedando despoblada, es por eso que la mía lo hace en su mayor parte por encima de la pérgola.

  No tolera las heladas, por tanto, ya que con según que dimensiones no podemos guardarla en invierno dentro de casa,  deberemos elegir un lugar del patio o terraza donde el macetero y parte de su tronco esté a resguardo de los vientos fríos.

    El riego debe ser abundante, aunque el sustrato tiene que tener un buen drenaje, en caso contrario puede originar hongos en la planta que pueden llegar a matarla.

  El sustrato debe ligeramente ácido y rico, con lo cual es necesario abonarla en los meses de crecimiento, fundamentalmente si está en maceta, y si el agua de riego es calcárea también le daremos un aporte mensual de quelatos de hierro si fuese necesario (ver clorosis férrica), así como utilizar métodos para rebajar el pH de la tierra.

  Si se desea podar para mantener la forma, se hará después de la floración.

  La bignonia blanca no suele ser atacada, aunque yo normalmente la fumigo de forma preventiva contra el bichito rey de la terraza, el pulgón.

  Se reproduce en primavera por semillas, que se encuentran en unos frutos en forma de vaina, o por esqueje de tallo.

Rhododendron luteum

 

  La planta que os enseño hoy, cuyo nombre científico  es “Rhododendron Luteum”, consiste en una azalea, que tiene la particularidad de ser de hoja caduca. Su flor, que tiene lugar desde marzo hasta mayo, es  olorosa, de color amarillo generalmente (aunque también hay blancas, naranjas,…). En muchas ocasiones empieza a florecer antes de que broten sus hojas.

 

 

  Es originaria del sudeste de Europa, por ejemplo en algunos países como Polonia existe de forma espontánea.

  Es más resistente que la azalea común, y puede llegar a medir de 3 a 4 m de altura. Sus hojas son mucho más grandes y menos abundantes.

 

 

  En climas con veranos poco calurosos pueden estar al sol siempre y cuando el sustrato permanezca húmedo. Al igual que en el resto de azaleas y rododendros, éste tiene que tener un pH ácido, es por eso que en maceta, y con un riego continuado con agua calcárea, podría padecer clorosis férrica. Para evitarlo, sabiendo que nuestro agua de riego tiene un alto contenido en cal, añadiremos quelatos de hierro una vez al mes.

Para la mayoría de la península Ibérica, su exposición ideal es en semisombra.

 

 

  Es conveniente abonarla, durante la floración con abono químico cada quince días, y en otoño abonar una vez con abono orgánico.

  Se suele podar al principio del verano, después de la floración, para darle forma, cuando la planta es joven. En ejemplares más antiguos, se puede realizar una poda más severa.

 

 

  Esta planta puede ser atacada por ácaros, cochinillas o mosca blanca. En este caso se debe tratar con insecticida específico.

Plantas acidófilas y clorosis férrica

  Algunos tipos de plantas requieren un suelo ácido. Esto es debido a la disponibilidad de los nutrientes en función del pH del terreno.

  La escala de pH va de 0 a 14. Cuando el pH es 7 decimos que se trata de un compuesto neutro, si es superior a 7 será alcalino o básico y si es inferior será ácido.

  Ciertos micronutrientes esenciales para muchas plantas y entre ellos el hierro, manganeso, boro, etc … en un medio alcalino, a partir de un pH de 8 se encuentran no disponibles para la planta.

  En el caso del hierro, a ese pH, se encuentra en forma precipitada como hidróxido férrico.

  El cultivo de plantas en maceta y los continuos riegos con agua del grifo (que suele ser calcárea), por un lado arrastran los nutrientes del sustrato y por otro elevan su pH, haciendo que la planta no sea capaz de disponer de los nutrientes anteriores. Como consecuencia, aparece la clorosis férrica en la planta, manifestándose como amarilleo en el limbo de las hojas con el nervio aún verde, como en el caso de la hortensia que puede verse a continuación.

 

  La clorosis no solo se manifiesta en las plantas acidófilas, otras como el limonero, naranjo, glicinia y muchas más presentan este problema en suelos muy alcalinos.

  En todas se puede corregir esta carencia mediante la adición de quelatos de hierro (comercialmente reverdeciente de plantas).

  En el caso de las plantas acidófilas, además, conviene bajar el pH del suelo de vez en cuando, acidificando el agua de riego con ácido cítrico (según instrucciones del fabricante) y sustituyendo parte de la tierra de la maceta por otra de tipo ácido.

  Si se dispone de espacio sería mucho más beneficioso almacenar agua de lluvia para el riego de estas plantas que el agua de la red.

  A continuación os digo una relación de las plantas acidófilas que más me gustan:

Azalea (Azalea Japonica), Camelia (Camellia Japonica), Hortensia (Hydrangea Macrophylla), Magnolia (Magnolia x Soulangeana), Membrillero Japonés (Chaenomeles japonica), Brezo (Erica spp.), Arce palmado (Acer palmatum)

Azaleas y rododendros

  Existen numerosas variedades de éstos ejemplares(“Rhododendron spp.”), pero para cultivar en macetas es siempre mejor elegir las especies más pequeñas. En cuanto a la ubicación, es preferible situarlas en un lugar en semisombra, sin sol directo y  resguardando de los vientos helados del invierno.

  Una posición muy sombría provocaría una escasa floración en la planta. Bien situada puede tener flor durante todo el año,  aunque más abundante en primavera, desde abril hasta junio.

   Es una planta de hoja perenne y resiste muy bien el frío.

Necesita tener el sustrato siempre húmedo y bien drenado, y se debe evitar el agua muy calcárea, ya que necesita de un suelo ácido.

  Aquí os enseño algunas de las mías de diferentes colores. De vez en cuando les añado abono para plantas de terreno ácido y quelatos de hierro para evitar la clorosis férrica. Aunque aquí el invierno es muy frío, no dejan de florecer en todo el año.

   Se pueden cultivar en interior, siempre que estén en estancias sin calefacción, ya que los ambientes muy secos le son perjudiciales.

•     Plagas: No suele tener, aunque se puede prevenir del ataque de la mosca blanca o de la araña roja con un insecticida específico.
•     Enfermedades: Clorosis férrica, la hojas amarillean, para prevenir o curar, añadir quelatos de hierro, sustituir sustrato por otro ácido y reducir la alcalinidad del agua de riego con ácido cítrico. Hongo phylophthora, las ramas se vuelven marrones y se secan repentinamente sin un motivo evidente. En este caso hay que deshacerse de la planta.
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Es tiempo de camelias

  La camelia “camellia japonica” es una de las primeras en dar la bienvenida a la primavera. Además las hay en diversos tonos desde el blanco hasta el rojo pasando por rosa, jaspeado, etc..

•   Es una planta agradecida si se le encuentra una correcta ubicación. Lo ideal es tenerla en semisombra, por ejemplo en la terraza bajo la pérgola o en un porche, ya que así captará mucha luz que le ayudará a florecer y no recibirá los rayos directos del sol que podrían quemar sus flores y hojas. No le gusta los ambientes interiores ni tampoco la sequedad ambiental.

  Es resistente al frío, aunque en climas algo extremos (mediterráneo continental), es preferible resguardarla de los vientos fríos, o acolchar el sustrato mediante hojarasca, corteza …

  Uno de los inconvenientes es el riego, ya que es una planta que necesita tener siempre el sustrato húmedo, aunque bien drenado, y el agua calcárea produce clorosis en la planta, ya que necesita un suelo ácido. Aunque el agua en mi casa no es excesivamente calcárea, yo le añado de vez en cuando abono específico para plantas acidófilas, y otras veces sustituyo parte del sustrato por un sustrato ácido. También existen en el mercado complementos para acidificar el agua del riego, aunque yo no lo he necesitado.

•   Plagas: Puede ser atacada por el pulgón, aunque se combate bien con un insecticida específico a estos insectos.
•   Enfermedades: Roya, es un hongo que se distingue por crear unas deformidades o bultos en las hojas. Antracnosis, también es un hongo que se manifiesta por la aparición de manchas marrones (como quemaduras) en las hojas, conforme estas van creciendo. En ambos casos se puede tratar con fungicida adecuado.
•   Problemas: Clorosis férrica, las hojas amarillean, aunque el nervio de éstas parece verdoso, esto es debido  a no poder asimilar el hierro del sustrato cuando el suelo se vuelve alcalino. Añadir quelatos de hierro y sustituir o añadir sustrato ácido. Las hojas también pueden amarillear por falta de drenaje en la maceta, dando lugar a la podredumbre de las raíces.